Gucci tavasz/nyár 2023

Gucci márka kétségtelenül az egyik legnagyobb divatóriásként ismert. Sokak számára a gazdagság, az elegancia és az időtlen szépség valódi szinonimája. Az olasz divatház az olaszországi kézzel varrott ruha- és kiegészítő kollekciók legmagasabb minőségének köszönheti széles közönségét. A Gucci névhez számos cégen belüli és családon belüli botrány is kapcsolódhat, amelyek egykor a csőd szélére sodorták a céget.

A Gucci ma már óriási kreatív erő a divatiparban, tevékenységét nem csak az egész szakma, hanem mi, hétköznapi fogyasztók is szorosan követjük. Ebben a léptékben mutatják be a divatbirodalmak legújabb kollekcióikat, bizonyos mértékig megmutatják, mit fogunk viselni az adott szezonban. A trendalkotás tehát elengedhetetlen, de nem egyedüli szerepe a márkának. A Gucci egyrészt bátran beleavatkozik a divat világába, egyre innovatívabb és meglepőbb dizájnokat mutat be, másrészt viszont folyamatosan mutatja be a világnak saját, ezrek által kedvelt esztétikáját.

Ezt a divatos megközelítést a márka jelenlegi kreatív igazgatójával, Alessandro Michelével azonosítják, aki 2015 óta a Gucci globális imázsáért felelős. Maga Michele a híres olasz Fendi divatház kiegészítőinek tervezésével kezdte szakmai pályafutását. Tehetségére Tom Ford is felfigyelt, amely lépésről lépésre vezette be a fiatal tervezőt a londoni Gucci tervezőstúdió világába. A következő években különböző pozíciókat töltött be a cégnél, míg végül a termékkínálat vezetője lett, és kreatív igazgatóvá nevezték ki.

“Gucci Twinsburg”

Félévente tartják Milánói divathét az egyik legfontosabb divatesemény, ezért egyedülálló lehetőség új megoldások bemutatására, mint kiderült, nem csak a ruházatban. A világ legnagyobb márkái versenyeznek egymással, ha a legszokatlanabb showkonvenciókról van szó, és mindegyik évad egy igazi látványt nyújt, amely ötvözi az alkotást a szcenográfiával, a fényekkel és a zenével.

Az idei milánói divathéten a Gucci ismét sokkolta a divatvilágot azzal, hogy meglehetősen szokatlan módon mutatta be új kollekcióját. A márka bemutatóján 68 pár egypetéjű iker vett részt. A tervező kezdetben két egyforma show-t készített, amelyben az azonos ruhába öltözött modellek fallal elválasztva sétáltak. A műsor résztvevői egyáltalán nem tudták, hogy a közelben hasonló látványosság zajlik, és a trükk csak akkor derült ki a közönség elé, amikor felemelték a falat, és az egyformán öltözött ikrek egymás kezét fogva a kifutón egymás kezét fogták.

Érdekes módon a 68 egypetéjű ikerpárból három pár Lengyelországból származik. A kifutón Oskar és Kacper Grzelak, Oliwia és Natalia Dziadul, valamint Maria és Małgosia Dmitruk arcát láthattuk, akiket általában nem kötnek a divat és a modellezés világához.

Mint két csepp víz

Az előadást körülvevő aura valóban varázslatos volt, a vizuálisan káprázatos koncepció, amely a másság és az identitás gondolata köré született, elragadtatta a közönséget és sok pozitív érzelmet keltett. Mi inspirált Alessandro ilyen rendkívüli látványt teremteni? Mint később kiderült, ez a téma nagyon közel áll a tervezőhöz, mert édesanyja és nagynénje is egypetéjű ikrek, és ahogy ő maga is sokszor hangsúlyozta, gyerekkorában mindkettejüket “mamának” nevezte.

Nem csoda, hogy a tervező édesanyjának, Eraldának és nővérének, Giulianának szentelte munkáját a következő inspiráló szavakkal: “Minden iker születésétől fogva nagyon is tudatában van annak, hogy nem ők állnak az univerzum középpontjában. Megtanulnak együtt élni a másik felükkel, a másolatukkal. Testiségük határainak semmi közük lényük határaihoz. A gyűjteményt ikeranyámnak, Eraldának és Giulianának ajánlom, akik csak a másik jelenlétének köszönhetően tudták megérteni az életet.”

Alessandro Michele-t évek óta lenyűgözik az ikrek. Egyformaságra való hajlama például az idei Costume Institute Metropolitan Museum gáláján is megmutatkozott, ahol Jared Leto, pontosan ugyanolyan stílusú. Ugyanezt a motívumot használták a Gucci legújabb kampányában is, amelyben az időtlenül félelmetes Grady nővérek, ikerpárok, hozzáillő kék fodros ruhákban szerepeltek. Így az idei milánói divathéten is fenomenálisan fogalmazott.

Természetesen a bemutatóban szereplő modellek nem voltak 100%-ban egyformák. A Gucci kreatív igazgatóját inkább a tökéletes harmónia és szimmetria illúziójának megteremtése érdekelte. És minden bizonnyal működött, ugyanazt a stílust a legapróbb részletekig finomították, és a modellek a lehető leghasonlítóbbak voltak egymáshoz.

“Viselésre kész” ruhák

Az ikrek motívumától távolodva érdemes hangsúlyozni, hogy maga a 2023-as tavaszi-nyári kollekció minden bizonnyal az egyik legérdekesebb. Rengeteg inspirációt és hivatkozást lehetett találni a kifutón, amiket mindjárt meg is tárgyalok. A ruhákat “Ready to wear” stílusban mutatták be, azaz mindennapi viseletre szánták a márka vásárlói. És bár természetesen bizonyos stílusok csak a kifutódivat részei voltak, mások kétségtelenül az állandó szortiment részévé válhattak.

Mely témák voltak a legkiemelkedőbbek? A Gucci ezúttal a minimalizmust választotta, vagy talán a túlzott különcséget?Kövessük a “Twinsburg” kollekciót.

Mint minden szezonban, most sem volt hiány nyers szabásban, egy bólintás Tom Ford idejére és a klasszikus fehér szettre a hetvenes évekből, ami mindannyiunkat emlékeztetett arra, miért lett híres a Gucci. Az eklektikus öltönyök a márka esztétikájának szimbólumai voltak. Érdekes megoldás volt azonban az öltöny és a fehérnemű kombinálása időtlen logóval. Ezúttal nem szokványos elemeket használtak, például az öltönynadrágok szárán elhelyezett harisnyakötőket, amelyek finoman torzították egyszerű szabásukat.

Ezzel szemben az 1980-as évekbeli sportruházat fémes bőrből készült, négyzet alakú vállaival, hímzett szoknyákkal, miniruhákkal és gyönyörű rózsaszín és púderkék köpenyekkel. A közönség számos ázsiai országból származó motívumot is felfigyelt. A modellek hagyományos japán kimonóra emlékeztető ruhába voltak öltözve. Emellett a szimmetrikusan kialakított dekorációk, például a hosszú fülbevalók és fejfedők sokak számára az ősi civilizációkra utaltak.

Sok kiegészítő kapható. A műsorban a már említett óriás nyakláncok és fülbevalók mellett kézitáskák is helyet kaptak Mogwais – mitikus karakterek az 1984-es Gremlins című filmből, és a legtöbb modell olyan szemüveget viselt, aminek lánca szinte a válláig lógott.

Amint látjuk, ez az előadás elsősorban a dizájnra koncentrált, a természetből és a keleti kultúrákból átvett különböző motívumok élénken fonódtak össze a sifonruhákon a színválasztékkal és a buja virágokkal. A Gucci a kontrasztokra helyezte a hangsúlyt, a jellemzően elegáns haute couture alkotások a sokkal extravagánsabbak és avantgárdabbak mellett jelentek meg. A színek, ötletek és energia robbanása – ez a divatbirodalom új kollekciója.

“Fuori”

Ezzel még nincs vége a hivatkozásoknak. Az egyik stílusban a férfi farmer dungaree-k játszották a főszerepet, amelyre az olasz “Fuori” feliratot hímezték, amely egy 1970-es években megjelent magazinra utal. ,, Fronte Unitario Omosessuale rivoluzionario italiano”. Ezt a magazint pedig az ország első homoszexuális szervezete szerkesztette, amely a második világháború után Olaszországban megválasztott legjobboldalibb kormány ellen harcol. Így ez az LMBTQIA+ közösség fenyegetésére irányuló kormányzati erőfeszítésekkel szembeni ellenállás kifejezése volt. Alessandro, aki nagyon közel állt az akkori eseményekhez, így kommentálja őket: “A választások azt mutatják, hogy a szabadság erodálódik. Volt idő, amikor sokat értünk el, de most nagyon bonyolult. Nem szabad elvállalni bármit magától értetődő.” Ez egy rendkívül ügyes módja a politikai kontextus divatba csempészésének, amelyet a tervezők gyakran használnak.

Az új Gucci kollekciót valószínűleg nemcsak hihetetlen innovációja és speciális szabása miatt értékelik, hanem a tervező személyes referenciáit is. A márka korábbi kollekcióit követve látható, hogy Michele munkája a Guccinál mindig is a saját életét tükrözte, de az idei volt a legszemélyesebb. Nemcsak ikeranyjairól beszélt, hanem arról a hosszú folyamatról, amin keresztülment a terápia során, megpróbálva megérteni saját kettősségét.

Mindez azt mutatja, milyen mélyen volt elrejtve az üzenet a „kettősség”, „identitás”, „reflexió” címszó alatt, amelyek fontosak voltak Michell számára a kollekció tervezésekor. Ugyanakkor a milánói divathét alatti teljes bemutató megmutatja a márka fogyasztóinak és az egész iparágnak, hogy a Gucci, amely valójában egy hatalmas ruházati konszern, nem veszítette el azt a divatszellemet, amelyet az évek során közvetített.